染料的品种_百度文库

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所属分类:染料
Tag:  染料染料的种类_经管营销_专业资料。染料的种类,酸性染料,阳离子染料,直接染料,分散染料,偶氮染料,活性染料,硫化染料,涂料 染料的种类 1、酸性染料,多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真
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  染料的种类_经管营销_专业资料。染料的种类,酸性染料,阳离子染料,直接染料,分散染料,偶氮染料,活性染料,硫化染料,涂料

  染料的种类 1、酸性染料,多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳,但水洗牢度 较差,干洗牢度优异,在天然死染色中使用比较广泛。 2、阳离子染料(碱性燃料) ,适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是 色泽鲜艳,很适合人造纤维,但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。 3、直接染料,适合于纤维素纤维织品,水洗牢度比较差,耐光牢度不一,但经过改性的直 接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。 4、分散染料,适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等,水洗牢度不一,涤纶较好,粘胶较差。 5、偶氮燃料(纳夫妥染料) ,适合于纤维素织品,色泽鲜艳,较适合于艳丽的色泽。 6、活性染料,大多用于纤维素纤维织品,较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光,水洗、 耐摩擦牢度较好。 7、硫化染料,适合于纤维素纤维织品,色泽灰暗,主要有藏青、黑色和棕色,耐光、耐水 洗牢度极好,耐氯漂牢度差,长期存放织物会破坏纤维。 8、还原染料,适合纤维素纤维织品,耐光、水洗牢度很好,并且耐氯漂和其它氧化漂白。 9、涂料,适合于所有纤维,它不是一种染料,而是通过树脂机械的附着纤维,深色织物会 变硬,但套色很准确,大部分耐光牢度好,水洗牢度良好,尤其是中、浅色。 鉴别面料的简易方法 在择衣时有效地鉴别面料的方法有两种: 一是感观识别法: 感观法需要一定的经验,但也不难做到,只要平时逛商场时有意地去触摸各种面料, 久而久之就会有收获。 从以下四个方面可将纤维粗略地分开 手 感:很软的是丝、粘胶、锦纶。 重 量:比丝轻的是锦纶、腈纶、丙纶;比丝重的是棉、麻、粘胶、富纤;与丝重量相 似的是维纶、毛、醋纤、涤纶。 强 度:用手拉伸至断,强度较弱的是贴胶、醋纤、毛;较强的是丝、棉、麻、合成纤 维等;沾湿后强度明显下降的是蛋白质纤维、粘胶、铜氨纤维。 伸长充:用手拉伸时感觉伸长度较大的是毛、醋纤;较小的是棉、麻;适中的是丝、 粘胶、富纤及大部分合成纤维。 通过手感法鉴别真丝和人造丝 真丝手感柔软、富有弹性,轻揉时有丝鸣声,有凉感;而人造丝的手感比较粗硬,并 有湿冷感。 真丝光泽较柔和,亮丽而不刺眼;人造丝的光泽类似金属。 抓紧织物再放开,真丝的褶皱较人造丝少。 把水滴在织物上,用手揉搓人造丝易破,真丝则较牢固。 通过感观特点区别各种纤维 纤维名称 手感特点 棉 纤细柔软,弹性小,易起皱褶。 麻 手感较粗硬,常有疵点。 丝 有光泽,柔软轻薄,捏抓时有瑟瑟的声响,有凉感。 羊毛 富有弹性,光泽柔和,手感温暖,不易起皱。 涤纶 弹性好,光滑,强度大,硬挺,有凉感。 锦纶 不易拉断,有弹性,光滑,质地轻,不如丝柔软。 维纶 近似棉花,光泽发暗,不如棉柔软,回弹性不好,易皱。 腈纶 保暖性好,强度大,比棉轻,有柔软蓬松感。 粘胶纤维 比棉更柔软,表面光泽比棉强,但牢度欠佳。 二是标牌识别法: 感观法的局限在于较粗略,而且适用面不宽,对于合成纤维和混纺织物显得无能为力。 对于一些信誉好的商场或内衣品牌, 可以直接通过识别标识牌来分辨面料成分。 这些标牌只 有通过纺织品质量检测机构的检测才可以吊挂, 具有很强的权威性。 一般这种标牌上标注的 有两个内容,一是纤维名称,二是纤维的含量(一般用百分比表示) 。 织物分析 由于织物所采用的组织,色纱排列,纱线的原料及特数,纱线的密度,纱线的捻向和捻 度以及纱线的结构和后整理方法等各不相同。因此形成的织物在外观上也就不一样。 为了生产,创新或仿造产品,就必须掌握织物组织结构和织物的上机技术条件等资料。 为此就要对织物进行周到和细致地分析,以便获得正确地分析结果,为设计,改造或仿造织 物提供资料。 为了能获得比较正确地分析结果,在分析前要计划分析的项目和他们的先后顺序。操 作过程中要细致,并且要在满足分析的条件下尽量节省布样用料。 织物分析一般按下列顺序进行。 一、取样 分析织物时,资料的准确程度与取样的位置,样品面积大小有关,因而对取样的方法 应有一定的规定。由于织物品种极多,彼此间差别又大,因此,在实际工作中样品的选择还 应根据具体情况来定。 (一)取样位置 织物下机后,在织物中因经纬纱张力的平衡作用,是幅宽和长度都略有变化。这种变 化就造成织物边部和中部,以及织物两端的密度存在着差异。另外在染整过程中,织物的两 端,边部和中部所产生的变化也各不相同,为了使测得的数据具有准确性和代表性,一般规 定:从整匹织物中取样时,样品到布边的距离不小于 5cm,离两端的距离在棉织物上不小 于 1.5-3m;在毛织物上不小于 3m;在丝织物上约 3.5-5m。 此外,样品不应带有显著的疵点,并力求其处于原有的自然状态,以保证分析结果的 准确性。 (二)取样大小 取样面积大小,应随织物种类,组织结构而异。由于织物分析是消耗试验,应根据节 约的精神,在保证分析资料正确的前提下,力求减小试样的大小。简单组织的织物试样可以 取得小些,一般为 15cm*15cm。组织循环较大的色织物可以取 20cm*20cm。色循环 大的织物(如床单)最少应取一个色纱循环所占的面积。对于大提花(如被面,地毯)因其 经纬纱循环数很大,一般分析部分具有代表性的组织结构即可。因此,一般取为 20cm* 20cm,或 25cm*25cm。如样品尺寸小时,只要比 5cm*5cm 稍大即可分析。 二、确定织物的正反面 对布样进行分析工作时,首先应确定织物的正反面。 织物的正反面一般是根据其外观效应加以判断。下面列举一些常用的判断方法。 1.一般织物正面的花纹,色泽均比反面清晰美观。 2.具有条格外观的植物和配色模纹织物其正面花纹必然是清晰悦目的。 3.凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹,而反面较粗糙,有较长的浮长 线.起毛织物:单面起毛织物,其起毛绒一面为织物正面。双面起毛绒织物,则以绒毛光洁, 整齐的一面为正面。 5.观察织物的布边:如布边光洁,整齐的一面为织物正面。 6.双层,多层及多重织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面具有较大的密度或正面 的原料较佳。 7.纱罗织物:纹路清晰绞经突出的一面为织物正面。 8.毛巾织物:以毛圈密度大的一面为正面。 多数织物其正反面有明显的区别,但也有不少织物的正反面极为近似,两面均可应用。因此 对这类织物可不强求区别其正反面。 三、确定织物的经纬向 在决定了织物的正反面后,就需判断出在织物中那个方向是经纱,哪个方向是纬纱, 这对分析织物密度,经纬纱特数和织物组织等项目来说,是先决条件。 区别织物经纬向的主要依据如下: 1.如被分析织物的样品是布边的,则与布边平行的纱线便是经纱,与布边垂直的则是纬纱。 2.含有浆份的是经纱,不含浆份的是纬纱。 3.一般织物密度大的一方为经纱,密低小的一方为纬纱。 4.筘痕明显之织物,则筘痕方向为织物的经向。 5.织物中若干纱线的一组是股线,而另一组是单纱时,则通常股线为经纱,单纱为纬纱。 6.若单纱织物的成纱捻向不同时,则 Z 捻纱为经向,S 捻纱为纬向。 7.若织物成纱的捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。 8.如织物的经纬纱特数,捻向,捻向都差异不大,则纱线的条干均匀,光泽较好的为经纱 9.毛巾类织物,其起毛圈的纱线为经纱,不起毛圈的纱线.条子织物其条子方向通常是经向。 11.若织物有一个系统的纱线具有多种不同特数时,这个方向则为经向。 12.纱罗织物,有扭绞的纱线为经纱,无扭绞的纱线.在不同原料交织中,一般棉毛豁棉麻交织的织物,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱; 毛丝棉交织物中,则丝,棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然丝为经纱;天然丝与人造 丝交织物中,则天然丝为经纱。 由于织物用途极广。因而对织物原料和组织结构的要求也是多种多样的,因此在判断 时,还要根据织物的具体情况进行确定。 四、测定织物的经纬纱密度 在织物单位长度中排列的经纬纱根数,称为织物的经,纬纱密度。 织物密度的计算单位以公制计,是指 10cm 内经纬纱排列的根数。密度的大小,直接 影响织物的外观,手感,厚度,强力,抗折性,透气性,耐磨性和保暖性能等物理机械指标, 同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。 经,纬密度的测定方法有以下两种。 (一)直接测数法 直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为 5cm,在分析镜头下面,一块长条形玻璃片上刻有一条红线,在分析织物密度时,移动镜头, 将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间, 以此为起点, 边移动镜头边数纱 线cm 刻度线为此。输出之纱线cm 织物的密度值。 在点数纱线根数时,要以两根纱线之间的中央为起点,若数到终点时,超过 0.5 根, 而不足一根时,应按 0.75 根算;若不足 0.5 根时,则按 0.25 根算。织物密度一般应测得 3-4 个数据,然后取其算术平均值为测定结果。 (二)间接测试法 这种方法适用于密度大的,纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及 其组织循环经纱数(组织循环纬纱数) ,然后乘以 10cm 中组织循环个数,所得的乘积即为 经(纬)纱密度。 五、测定经纬纱缩率 经纬纱缩率是织物结构参数的一项内容。测定经纬纱缩率的目的是为了计算纱线的特 数和织物用纱量等。由于纱线在形成织物后,经(纬)纱在织物中交错屈曲,因此织造时所 用之纱线长度大于所形成织物的长度。 因而我们把其差值与原长之比值称为缩率。 (%) 以a 表示。 缩率=100%*(伸直长度-试样中长度)/伸直长度 经纬纱缩率的大小,是工艺设计的重要依据,他对纱线的用量,织物的物理机械性能 和织物的外观均有很大的影响。 影响缩率的因素很多,织物组织,经纬纱原料及特数,经纬纱密度及在织造过程中纱 线的张力等的不同,都会引起缩率的变化。 分析织物时,测定缩率的方法,一般在试样边缘沿经(纬)向量取 10cm 的织物长度。 并记上记号(试样小时,可量取5cm的长度) ,将边部的纱缨剪短(这样可以减少纱线从 织物中拔出来时产生以外伸长) ,然后轻轻将经(纬)纱从试样中拔出,用手指压住纱线的 一端,用另一只手轻轻的将纱线拉直(张力要恰当,不可有伸长现象) 。用尺量出记号之间 的经(纬)纱长度这样连续作出十个数后,取其平均值,带入上述公式中,即可求出经或纬 纱的缩率值。这种方法简单易行,但精确程度较差,测定纱线缩率的目的是为了计算纱线特 数和织物用纱量等。在测定中应注意以下几点: 1.在拔出和拉直纱线时,不能使纱线发生退捻或加捻。对某些捻度较小或强力很差的纱线, 应经量避免发生意外伸长。 2.分析刮绒和缩绒织物时, 应先用剪刀或火柴除去表面的绒毛, 然后再仔细的将纱线.粘胶纤维在潮湿状态下极易伸长,故在操作时避免手汗沾湿纱线。 六、测算经纬纱特数 纱线是用特数来表示其细度的。纱线m 的纱线在公定回潮率时的重量克 数。计算公式如下: tex=1000G/L tex 表示经或纬纱特数;G 表示在公定回潮率时的 重量(g) 表示长度(m) ;L 。 纱线特数的测定一般有两种方法: 1.比较测定法:此方法是将纱线放在放大镜下,仔细的与已知特数的纱线进行比较,然后决 定经纬纱的特数。此方法测定的准确程度与试验人员的经验有关。由于做法简单迅速,工厂 的试验人员往往乐于采用。 2.称重法:在测定前必须先检验样品的经纱是否上浆,若经纱是上浆的,则应对式样进行退 浆处理。 测定时从 10cm*10cm 织物中,取出 10 根经纱和 10 根纬纱,分别称其重量。测出 织物的实际回潮率,在经纬纱缩率已知的条件下,经纬纱特数可用下式求出: tex=G(1-a)(1+W~)/(1+W) G 表示 10 根经纱或纬纱实际重量;a 表示经或纬纱缩率;W 表示织物的实际回潮率; W~表示该种纱线的公定回潮率。 以下为各种纱线的公定回潮率 (%) 棉 8.5 ; : 粘胶 13 ; 精梳毛纱 16 ; 粗梳毛纱 15 ; 晴纶 2 ;醋脂 7 ;绢丝 11 ;涤纶 0.4 ;锦纶 4.5 ;维纶 5 ;丙纶 0 ; 七、鉴定经纬纱原料 正确和合理的选配各类织物所用原料, 对满足各项用途起着极为重要的作用。 因此对布样的 经纬纱原料要进行分析。主要有两个方面。 1.织物经纬纱原料的定性分析 目的是分析织物纱线是什么原料组成,即分析织物是属纯纺 织物、混纺织物,还是交织织物。鉴别纤维一般采用的步骤是先决定纤维的大类,属天然纤 维素纤维,还是属天然蛋白质纤维或是化学纤维。再具体决定是哪一品种。常用的鉴别方法 有手感目测法、燃烧法、显微镜法和化学溶解法等,其具体方法与纤维的鉴别方法相同。 2.混纺织物成分的定量分析 这是对织物进行含量的分析,一般采用溶解法,它是选用适当 的溶剂, 使混纺织物中的一种纤维溶解, 称取留下的纤维重量, 从而也知道溶解纤维的重量, 然后计算混合百分率。 具体方法同混纺纱线含量分析法。 八、概算织物重量 织物重量是指织物每平方米的无浆干重克数。他是织物的一项重要的技术指标。他也 是对织物进行经济核算的主要指标,根据织物样品的大小及具体情况,可分两种试验方法。 1.称重法 用此方法测定织物重量时,要使用扭力天平,分析天平等工具。在测定织物每平 方米的重量时,样品的面积一般取 10x10(CITi2)。面积愈大,所得结果就愈正确。在称重 前,将退浆的织物放在烘箱中烘干,至重量恒定,称其干重,则 G(g/m2)=gxl0000/(Lxb) G--样品每平方米无浆干重(g/平方米);s--样品的无浆干重(g);L--样品长度(cm);b-样品宽度(cm)。 2.计算法 在遇到样品面积很小、用称重法不够准确时,可以根据前面分析所得的经纬纱特 数,经纬纱密度,经纬纱缩率进行计算,其公式如下: G={10P,*Tex,/[(1-a,)*1000]+10P。*Tex。/[(1-a。 )*1000]}*[1/(1+W)] =1/100*[P,*Tex,/(1-a,)+P。*Tex。/(1-a。)]*[1/(1+W)] =1/[100*(1+W)]*[P,*Tex,/(1-a,)+P。*Tex。/(1-a。)] G——样品每平方米无浆干重(s/平方米); P, 、P。——样品的经纬纱密度(根/lOcm); a,、a。——样品的经纬纱缩率(%); W——样品的经,纬纱公定回潮率(%), Tex, 、Tex。--样品的经,纬纱特数。 九、分析织物的组织及色纱的配合 对布样做了以上各种测定后,最后应对经纬纱在织物中交织规律进行分析,以求得此 种织物的组织结构。在此基础上再结合织物经纬纱所用原料、特数、密度等因素正确地确定 织物的上机图。 在对织物的组织进行分析的工作中,我们常用的工具是照布镜、分析针、剪刀及颜色 纸等。 用颜色纸的目的是为在分析织物时有适当的背景衬托, 少费眼力。 在分析深色织物时, 可用白色纸做衬托,而在分析浅色织物时,可用黑色纸做衬托。 由于织物种类繁多,加之原料、密度,纱特数等因素的不同,所以应选择适当的分析 方法以使分析工作能得到事半功倍的效果。 常用的织物组织分析方法有以下几种。 1、拆纱分析法 这种方法对初学者适用。此法应用于起绒织物、毛巾织物、纱罗织物、多层 织物和纱特数低、密度大,组织复杂的织物。这种方法又可分为分组拆纱法与不分组拆纱法 两种。 (1)分组拆纱法:对于复杂组织或色纱循环大的组织用分组拆纱法是精确可靠的,现将此法 介绍如下。 a.确定拆纱的系统: 在分析织物时, 首先应确定拆纱方向, 目的是为看清楚经纬纱交织状态。 因而宜将密度较大的纱线系统拆开, 利用密度小的纱线系统的间隙, 清楚地看出经纬纱交织 规律。 b.确定织物的分析表面;究竟分析织物哪一面,一般以看清织物的组织为原则。如:若是经 面或纬面组织的织物,以分析织物的反面比较方便,若是表面刮绒或缩绒织物,则分析时应 先用剪刀或火焰除去织物表面的部分绒毛,然后进行组织分析。 c.纱缨的分组:在布样的一边先拆除若干根一个系统的纱线,使织物的另一个系统的纱线mm 的纱缨,然后将纱缨中的纱线每若干根分为一组,并将 1、3、5……等奇数组的 纱缨和 2、4、6……等偶数组的纱缨,分别剪成两种不同的长度。这样,当被拆的纱线置于 纱缨中时,就可以清楚的看出它与奇数组纱和偶数组纱的交织情况。 填绘组织所用的意匠纸若每一大格其纵横方向均为八个小格,正好与每组纱缨根数相 等,则可把每一大格作为一组,亦分成奇、偶数组与纱缨所分奇偶数组对应,这样,被拆开 的纱线在纱缨中的交织规律,就可以非常方便的记录在意匠纸的方格上。 (2)不分组拆纱法:当了解了分组拆纱法后,不分组拆纱法就容易了解了。首先选择好分析 面,拆纱方向与分组拆纱相同,此法不需将纱缨分组,只需把拆纱轻轻拨入纱缨中,在意匠 纸上把经纱与纬纱交织的规律记下即可。 2.局部分析法 有的织物表面,局部有花纹,地布的组织很简单,此时只需要分别对花纹和 地布的局面进行分析;然后根据花纹的经、纬纱根数和地布的组织循环数,就可求出一个花 纹循环的经纬纱数,而不必一一画出每一个经,纬组织点,须注意地组织与起花组织起始点 的统一问题。 3.直接观察法 有经验的工艺员或织物设计人员,可采用直接观察法,依靠目力或利用照布 镜,对织物进行直接的观察,将观察的经纬纱交织规律,逐次填入意匠纸的方格中。分析时 可多填写几根经纬纱的交织状况, 以便正确的找出织物的完全组织来。 这种方法简单易行主 要是用来分析单层密度不大,纱特数较大的原组织织物和简单的小花纹组织织物。 在分析织物组织时,除要细致耐心外,还必须注意布样的组织与色纱的配列关系。对 于白坯织物,在分析时不存在这问题。但是多数织物其风格效应,不光是由经纬交织规律来 体现,往往是将组织与色纱配合而得到其外观效应。因而,在分析这类色纱与组织配合的织 物(色织物)时,必须使组织循环和色纱排列循环配合起来,在织物的组织图上,要标注出色 纱的颇色和循环规律。 在分析时大致有如下的几种情况: 1.当织物的组织循环纱线数等于色纱循环数时, 只要画出组织图后, 在经纱下方, 纬纱左方, 标注上色称和根数即可。

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